Al di là di annunci e roboanti cifre dei nostri esportatori ecco una bella classifica realizzta da Winemetrics e tratta da Vinography che riporta a suo valta l’esito id un report piuttosto curato sui consumi in volume di bottiglie nella ristorazione americana…
Il nostro campione è CAVIT! e su questo dovremmo essere contenti visto che nei top 25 l’unica altra azienda italiana è Ecco domani, conosciutissima in USA con etichette semplici d’impatto e modaiole (la parola “fashion” compare nel sito molto più di “wine”…) che sembrano essere uscite dal manuale del perfetto bocconiano! Uso del claim, frasi a effetto, messaggio chiaro, logo accattivante…
Tanto di cappello a Fabrizio Gatto che è l’enologo dietro a questi vini che in effetti sembrano incorporare quello che gli americani chiedono all’italia ovvero moda e vino abbordabile e semplice da consumare…
Tanto semplice che, addirittura saltando tutte le nostre discussioni su Italia IGT, sono già arrivati alla DOC Italia…
Ecco come appare qui la scheda del Chianti Ecco Domani:

Varietal Content: Sangiovese 90% – Merlot 10%
Appellation: Italy
Alcohol: 12.6%
Residual sugar: 0.19 g/100ml
Total acidity: 0.56 g/100ml
pH: 3.6

Avete letto bene “appellation Italy”!
e allora mi sa che la questione se una IGT Italia deve nascere si risolve da sola…

p.s.
mi sono gustato un pò il sito di Cavit, secondo me fatto parecchio bene e persino con dei bei video (anche se un pò troppo agiografici) con le degustazioni dei vini! Bravi!!! Peccato che gli devi praticamente dare anche il codice fiscale per poterli vedere…
p.p.s
rispondendo a Slawka, il vino fatto per il mercato esiste davvero ed è pure italiano!!!

Al mare come vedete mi sono portato i compiti per le vacanza…ovvero tutti quei vini che nel normale tran tran di tutti i giorni non riesco a (de)gustarmi come vorrei, me li cumulo in una cassetta che porto con me in vacanza, tempo notoriamente in cui si dovrebbe avere qualche minuti in più per le funzioni preferite. Nel mio caso, provare vini fuori dal solito. E l’occasione stavolta viene da un intervento di un mio lettore Andrea Pagliantini che ha riconosciuto nella foto dei vini che avevo raccolto per il mio 34° compleanno qualche settimana fa un vino del Chianti Classico cui suo padre aveva lavorato e che aveva sempre dipinto come favoloso e soprattutto uno di quei vini “fatti come si facevano una volta, cioè con l’uva”.
Luoghi comuni a parte, è sempre interessante e istruttivo per un sommelier cimentarsi con annate così vecchie perchè colore, profumo e struttura dei vini sono così stravolti da costringerti a rivedere alcuni dei canoni usuali di degustazione dei vini. In particolare riscoprire una serie di descrittori aromatici veramente difficili da utilizzare se non in verticali molto profonde.
Ma vediamo cosa è rimasto di questo Chianti di ben 34 anni fa…
Innanzitutto due righe sulla conservazione. Si tratta di una bottiglia che ho trovato in cantina da Burde la cui temperatura varia tra i 15° invernali e i 22° estivi con umidità ideale intorno al 65%. Si trova in cantina da Burde almeno dai primi anni 80 ma proveniva da una collezione privata di cui ignoro dati di conservazione. Assaggiare questo vino era quindi sia provare le capacità della cantina di Burde (arrivata intorno ormai alle 10mila bottiglie…) e anche capire cosa era il tanto vituperato Chianti degli anni 70 (ovvero quello pre-Tignanello). Il tappo si è presentato coperto di muffa e altro materiale nerastro polveroso ed era piuttosto cedevole ma al momento di girare il verme del cavatappi al suo interno ha offerto una certa resistenza e soprattutto si è udito un distinto “ssss” di fuoriuscita d’aria che mi rincuorato sul fatto che comunque aveva retto nel tempo.
Il vino si è presentato di un ovvio color marrone granato con lampi mogano piuttosto intriganti, non arancione o ossidazione spinta per intenderci.
Al naso stranamente si è aperto quasi subito e ha cominciato a spandere profumi decisamente piacevoli!
Grande è stata la mia sorpresa perchè mi immaginavo di dover aspettare almeno qualche minuto…invece ecco che una netta nota di prugna secca si faceva strada tra sentori di leggero goudron e deciso humus e sottobosco autunnale. Col tempo dal bicchiere sono usciti anche thè nero, fiori essiccati, un bellissimo aroma di sandalo, e tutt’intorno si delineava un quadro ancora più suadente di ferro, castagne, anice, paraffina. Tutte note degne di un gran Sangiovese, sicuramente aiutato da un pò di Canaiolo (ma anche qualche uva bianca ci sarà stata di sicuro). Note di profumi che in effetti ricordano più un Brunello che un Chianti Classico! E volendo fare un esempio più vicino, molto simili a quelli che ho sentito di recente alla Verticale di Bucerchiale della Fattoria Selvapiana alle Corti a San Casciano dove un grandioso 1966 tolse il fiato a tutti gli intervenuti (anche lì Sangiovese, Canaiolo e Trebbiano, però Chianti Rufina, più avvezzo a certi exploit di longevità). Tra l’altro, nel mio San Donato era presente anche il bellissimo profumo di “cesto di selvaggina morta” coniato dal grande Paolo Baracchino
In bocca, il San Donato 1973 (devo scriverlo di nuovo per crederci!) ha dimostrato una bevibilità estrema con una acidità ancora presente in grado di bilanciare insieme ai tannini il grado alcolico e far sì che il vino si dimostrasse anche al gusto inequivocabilmente VIVO e capace di regalare emozioni. Ha deliziato la nostra cena a base di bistecca alla fiorentina la cui succulenza era ben gestita dal tannino e dall’alcol residuale. Certo il corpo non era più quello di un tempo ma faceva comunque bene la sua parte. Persistenza nell’ordine dei 4-5 secondi con nota di liquiriza netta, tabacco da masticare e marcata sensazione calorica al palato.
Che dire? Di sicuro non era un vino che all’epoca rientrava tra quelli considerati da conservare per decenni, frutto anche di un’annata buona ma non certo eccezionale…insomma un vino da tutti i giorni, da bersi giovani con due anni o 3 sulle spalle…e invece di anni ne sono passati 34 e questo vino sta ancora qui in piedi accanto a me ed è vivo e vitale, capace di dare una emozione rara alla mia tavola. Dico solo grazie al babbo di Andrea Pallantini di aver lavorato così bene allora e soprattutto continuo a pensare che togliere la possibilità di usare le uve bianche dal Chianti Classico sia stata più una mossa politica che enologica…

Uno dei piaceri preferiti di un sommelier (a parte ovviamente bere e assaggiare) è quello di andare in un locale famoso per la sua carta dei vini, curatissima, completissima ed enciclopedica (anche come formato stampa) e poter dire al povero malcapitato sommelier di turno: “faccia lei…”.
Del resto un sommelier se no che ci sta a fare? La sera arriviamo sempre stanchi e affamati e di tempo da perdere con le carte dei vini in genere se ne ha poco e a meno che non si voglia stupire un commensale con la nostra conoscenza di un rarissimo vino della carta, preferiamo sempre affidarsi alle cure di chi in teoria quei vini li ha scelti.
Ad Armando, oltre a chiedere “faccia lei” ho anche richiesto di presentarci 3 tipi diversi di champagne particolari possibilmente non uvaggio (quindi fatti con un vitigno solo) e non millesimati (questo perchè la considero una tipologia “invernale”). Ho aggiunto Poi che non volevo grossi nomi ma possibilmente piccoli produttori semi artigianale e non spendere un capitale…
Il che è frustrante quando in carta hai la creme de la creme della bollicina francese ma tant’è…

Siamo partiti con questo Pinot Meunier in purezza di Andrè Brochot che ci ha piacevolmente deliziato con una bollicina fittissima (anche se un pò grossolana), robusto di corpo ma delicato di aromi e profumi, tutto giocato sul frutto pesca e albicocca con un lievito leggero e quasi dolce. Come Roberto Bellini ci insegna, netto e distinto abbiamo anche sentito il mitico sentore di “pinolo”, spesso presente nei Pinot Meunier. In bocca mostrava anche una bella sapidità che lo ha reso perfetto sui pici al pesce e fagioli.

Come secondo vino Armando ci ha proposto questo FAVOLOSO blanc de blancs da Chardonnay in purezza, Lancelot Royer , una selezione speciale (non più di 5 mila bottiglie/anno) per un artigiano che tiene i suoi vini di riserva in 3 botti di 30, 60 e 90 anni di vita…fa quasi tutto a mano e distribuisce non più di 30mila bottiglie all’anno in totale. Al primo naso è stato veramente da brividi con una particolare unione di nocciola burro e aromi floreali tipo mughetto ginestra e sentori decisi di pasticceria. Tutto intorno spezie invitanti e una nota di miele in sottofondo, Insomma un capolavoro!
Il terzo champagne proposto è stato un Pinot Nero in purezza, la Cuveè Reserve di Bauser Les Riceys per i commensali l’archetipo dello champagne con i suoi profumi fruttati quasi di lampone e frutta rossa mescolati a note di gesso e croissant caldo. Sembrava in effetti un Veuve Cliquot un pò più deciso, comunnque complesso e avvincente, però a mio avviso il precedente era superiore (ma qui più sulla qualità oggettiva si va sui gusti personali!).

Sul finire mi sono imposto sugli altri commensali (che volevano smettere di bere…) e ho ordinato di mia iniziativa un vino dolce calabrese, curiosamente il vino dolce italiano meno costoso di quelli in lista) un rarissimo Greco di Bianco Passito 1997 di Vintripodi. Capito spesso in Calabria e pure lì non è facile trovare veri greco di bianco e quindi trovarlo a Viareggio mi è parso curioso. Il vino era color mogano con una bella consistenza e riflessi ambrati bellissimi. Al naso poca o nessuna ossidazione ma tanta spezia come sandalo e liquirizia con poi note di frutta secca (datteri, albicocca) a fare da dominante. Note di miele e caramello completavano il quadro che comunque di minuto in minuto cambiava notevolmente. Soprendente la freschezza in bocca e la scorrevolezza del vino che ne facevano un fine pasto di assoluto livello.
Che dire? Se ai 3 champagne qui descritti aggiungere un ottimo champagne rosè in apertura servito con le entreè, io direi che abbiamo bevuto benissimo senza spendere una fortuna e facendosi un bel giro di quello che lo Champagne offre oggi.
Qualcosa che però va un pò cercato, come hanno fatto Armando e Adolfo direttamente in Francia e gli siamo grati per aver pescato delle perle interessanti. Quanto da me come sommelier ad Armando va un grande Grazie per avermi fatto sentire nella mia cantina e una grandissima INVIDIA PROFONDA per tutte quelle bollicine che è costretto a bere ogni giorno!
Non so se le cambierei con i “miei” sangiovesi”, però ogni tanto…
Per ora grazie Armando e grazie Adolfo, alla prossima!